Весну, в этом году раннюю, следует начинать с посадки саженцев – яблок, груш, слив, черешни, абрикос... Как это сделать правильно, «Городским известиям» рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры Курского ГАУ Владимир Варавкин.
Представим, что вы купили саженцы, которые привиты на вегетативных подвоях, их еще называют клоновые.
– Бывают прививки высокие и низкие. Место прививки не должно быть в почве. Сажать нужно на уровне корневой системы. Если заглубляем место прививки, то саженец перейдет на собственные корни сорта, а значит подвой, на который делалась прививка, не будет иметь смысла, – привел пример собеседник.
Нужно учесть, что при высокой прививке (если сажать на уровне корневой системы) плодоношение будет происходить в первый же год. Но нельзя забывать: для яблонь карликового подвоя нужно регулярно обеспечивать обильный полив.
Есть вариант без полива. Тогда при высокой посадке саженец следует сажать сантиметров на 10-15 глубже. Но яблони такие в этом случае вступят в период плодоношение позднее на год-два.
Технология посадки при низкой прививке немного отличается. От уровня почвы место прививки должно быть на 3-5 сантиметров выше. И оно ни в коем случае не должно соприкасаться с землей.
Не менее важно еще и правильно подготовить посадочную яму. Специалисты не рекомендуют высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. Лучше подождать 10 дней, чтобы почва устоялась и осела.
Владимир Алексеевич обратил внимание, какой должна быть посадочная яма – это заглубление соответствующего размера. Чаще всего глубиной 50-60 сантиметров, шириной 50-90 сантиметров.
Землю из ямы можно смешать с торфом, перегноем навоза, древесной золой (1 стакан). Можно добавить суперфосфат (100-200 гр) и крупный песок (для лучшей воздухонепроницаемости).
После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, можно замульчировать лунку в радиусе 0,5-0,7 метра нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча – это клад для садовода. Она не просто улучшает температурный режим и структуру почвы, но и защищает землю от таких неприятных явлений, как выветривание, и в то же время подавляет развитие сорняков.
– Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми, – подчеркнул Владимир Алексеевич.
Не забываем про полив: 2-3 ведра – на одно дерево. Повторять через 10 дней.
Рост побегов говорит о том, что саженец принялся. Какие бывают ошибки
Самая распространенная и опасная для деревьев – заглубление корневой шейки (это место перехода корней в ствол). Его легко обнаружить, смочив водой: корневая шейка будет находиться на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло-коричневый.
Если это место будет значительно ниже поверхности почвы, то нарушится взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево, стремясь компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом, значительно позднее вступит в процесс плодоношения. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение ослабнет и в итоге погибнет.
Еще одно важное правило, которое озвучил Владимир Алексеевич: лишние завязи на недавно посаженных плодовых деревьях лучше удалить, в крайнем случае, можно оставить 1-2. Для чего это делается? Чтобы усилить интенсивность роста, как надземной части, так и корневой системы.
– Если будем оставлять плоды, то они забирают значительную часть питательных веществ на формирование. Это касается всех плодовых культур первого года плодоношения, особенно карликовых, – подчеркнул Владимир Варавкин.
Формируем крону
После высадки саженца можно начинать первую формировку будущей кроны дерева. Нужно сформировать правильный штамб. Это делается именно весной.
– Заранее определите, какой высоты планируете штамб. Если саженец не имеет боковых ветвей, на нем укорачивают макушку. Если он ниже 40 сантиметров, оставляют без обрезки, – отметил Владимир Алексеевич.
В случае, если на саженце уже имеются боковые веточки, из них на уровне выше намеченного штамба выбирают несколько направленных в разные стороны, для образования скелетных ветвей, а все, что ниже, удаляют. Нижнюю часть освобождают от веток, которые будут мешать сбору урожая, а также обработке земли вокруг дерева. Веточки, которые оставите, укорачиваются на 3-5 почек.
Повторные формирующие обрезки юной яблони производятся следующие три-пять лет после ее укоренения. На этом этапе формируется крона дерева.
– Яблони такого возраста лучше обрезать весной до распускания почек – в марте-апреле. Если делать это осенью, ранние осенние заморозки могут повредить места срезов, – подчеркнул Владимир Алексеевич.
Еще раз о весенних прививках
«Вприклад». Подойдет для тонких побегов одинакового диаметра. Технология проста: черенки, предназначенные для привоя, обрезают, оставляя 3-5 почек. Верхний срез нужно сделать горизонтально, чуть выше почки. Нижний – косым.
Поверхность среза должна быть гладкой и ровной – от этого зависит, как срастутся привой и подвой.
– Для этой операции нужно заранее подготовить максимально острый нож, это повлияет на заживление тканей дерева, – уточнил Владимир Алексеевич.
Еще важно соблюдать стерильность при манипуляции и скорость – чем быстрее, тем лучше, чтобы срезы не успели облюбовать микробы.
Все инструменты, которыми будете пользоваться, следует обработать спиртом. Место соединения привоя и подвоя необходимо хорошо промазать садовым варом и закрепить место прививки. Например, обмотать изолентой или полоской полиэтиленовой пленки.
«Врасщеп». Метод более простой, чем предыдущий. Выбранную ветку, на которую будут проводить прививку, спиливают на высоте 20-30 сантиметров от скелетной ветви или ствола. Подвой расщепляют на глубину 4-5 сантиметров. На черенке делают срезы в виде двустороннего клина. Поверхность среза нужно сделать максимально плоской, чтобы клин плотно зажало древесиной.
Привой вставляют не по центру, а ближе к одной из сторон расщепа. Его зажимают, замазывают садовым варом и плотно обматывают. Поверхность среза на подвое и верхние срезы черенков также следует замазать садовым варом. В ближайшие недели после прививки необходимо следить за их герметичностью.В течение лета повязку на привитой ветке ослабляют, а на ее нижней части удаляют боковые побеги.
«За кору». Прививка подходит для омоложения взрослых деревьев и позволяет проводить ее даже на толстые ветви.
Выбранную ветку подвоя спилите на высоте 20-40 сантиметров от ствола или крупной скелетной ветви. На поверхности коры острым ножом сделайте вертикальные надрезы длиной примерно 4 сантиметра. На одном стволе делают 2-4 надреза на примерно одинаковом расстоянии друг от друга (в зависимости от толщины).
Кору по краям срезов немного отгибают. Отделение коры от ствола проще проводить, когда начинается сокодвижение. На черенке привоя острым ножом делают косой срез, после чего его вставляют в образовавшийся «карман».
Для лучшего срастания привоя и подвоя можно отогнуть кору лишь с одной стороны. Под нее загоняют клин привоя, а с противоположной стороны на привое делают вертикальный подрез, чтобы все края совпали.Черенок плотно прижимают к древесине и фиксируют. После этого открытые срезы подвоя и привоя замазывают садовым варом.
Полностью привой с подвоем срастаются через полтора-два месяца. Обвязку с привитых черенков можно убирать уже к середине лета.
Вопрос-ответ
? – На 10-летней абрикосе образовалось большое дупло. Можно ли вылечить дерево?
– Если оно не гигантское, то можно спасти дерево. Для этого в дупле нужно срезать верхнюю часть до живой ткани, продезинфицировать медным купоросом и замазать садовым варом. Иногда используют раствор цемента, чтобы остановить процесс дальнейшего разрушения.
– Если оно не гигантское, то можно спасти дерево. Для этого в дупле нужно срезать верхнюю часть до живой ткани, продезинфицировать медным купоросом и замазать садовым варом. Иногда используют раствор цемента, чтобы остановить процесс дальнейшего разрушения.
? – Как подкормить рассаду до высадки в грунт?
– Изначально в субстрат нужно было добавить соответствующее удобрение. Если этого не сделали, то можно подкормить водорастворимыми комплексными минеральными удобрениями: «Гуми», «Фертико», «Крепыш», «Изумруд». В качестве натурального источника микроэлементов хорошо использовать настой из луковой шелухи. Для приготовления «питательного коктейля» две горсти шелухи залить 1 литром горячей воды. Настоять сутки.
– Изначально в субстрат нужно было добавить соответствующее удобрение. Если этого не сделали, то можно подкормить водорастворимыми комплексными минеральными удобрениями: «Гуми», «Фертико», «Крепыш», «Изумруд». В качестве натурального источника микроэлементов хорошо использовать настой из луковой шелухи. Для приготовления «питательного коктейля» две горсти шелухи залить 1 литром горячей воды. Настоять сутки.
Фото Екатерины ПРОЗОРОВОЙ.
- Комментарии
Загрузка комментариев...
